Оно происходит и без нагрева проводников, просто от времени. Там ещё у старых кабелей в резине нехило так внутренняя резиновая изоляция деградирует трескается и расслаивается, в то время, как жёсткий верхний слой изоляции ещё вроде на глаз нормальный. Проверяется легко: очистить на нужную длину внешнюю изоляцию и посгибать проводники. Ещё эта вся хрень может нехило так задубеть и пока лежит нетронутым много лет, нормально работает, а при демонтаже крандец кабелю.
Обжатие у вас конечно хреновое, лучше уж было бы аккуратно в активный флюс, облудить и припаять мощным паяльником с толстым жалом.

Паяла на 120 Вт у меня нет, увы. Обжатие слева моё, справа "заводское". Обжал нормально - пробовал выдернуть, не выдёргивается, ну можно еще керном закернить пару точек. Да и нужен то он редко, скорее от старости рассыпется

при попытке завести авто при +12 градусах соло от такого кирпичика

задымили именно места завальцовки, пришлось пропаивать

после чего завёл... мотор 2,4 литра

а воощпе на провода для прикуривания применяю кабель 16-25 мм кв

горелка + балончик = 260 рублей
удобно костёр, мангал запалить... свинью не опалишь, курицу пожалуй можно

Не, не буду. В крайнем случае просверлю, болт вставлю и гайкой стяну.

Хочу поднять один вопрос, а именно фазировка сетевой вилки. Есть у меня моноблоки Audiolab 8300MB, так вот, при нормальном положении фазы (в правом окне домика) на их корпусах возникает потенциал относительно земли, равный 182V. Если вилку перевернуть наоборот, то потенциал на корпусе 80V, и звучит при этом заметно глубже, чище и динамичнее. У моноблоков нет заземляющего PE контакта, то есть потенциал с корпуса уходит на заземленный предусилитель через Pin1 ХLR кабеля.
У кого еще наблюдается заметная разница в звуке в зависимости от положения вилки?

Фазу слышно, на разных девайсах заметность по-разному, но слышно всегда.

Про старорежимный Торенс я уже писал - там вращение вилки уменьшало уровень фона. На нынешнем без разницы. Усилитель Т+А не реагирует на это, но поскольку у него полный набор пинов, то подключаю нейтраль к нейтрали, фазу к фазе. Фонокор Sander'Z тоже не замечен в реагировании на фазу, но там внешний БП довольно кучерявый.

Интересна природа ухудшения звука в зависимости от фазировки. Мой пред Primare Pre32 также играет только при инверсном положении вилки, при "нормальном" положении фазы звук банально плоский и упрощенный.

Вот, кстати, не только на звук фазировка влияет.
Комбайн Денон, при "неправильной" фазе, гораздо хуже читает диски.
И еще у древнего Филипса такая же "особенность")

У меня есть подслеповатый накамичи... Придётся провести экскремент...

А если Денон(Филю), запитать через транс(или инвертор), то как это воспринято аппаратом

Ну, транс нивелирует понятие фазы и нейтрали. Поэтому тут непонятно.

А что там интересного? По факту усилитель модулирует входным сигналом электрический ток, который подаёт блок питания. Чем чище "заготовка" для модулирования, тем качественнее итог. Как по мне, если БП сделан грамотно, то и влияния быть особого не должно. Те же Лаксман, например, отказались в современных изделиях от датчика фазы, считая, что их усилители не реагируют на фазировку.

Интересно, грамотно это как? Я изучал под "микроскопом" (осликом) разные конструкции ЛБП. Например, у популярных ЛБП от местного мастера Sandersa я обнаружил интересный врожденный и очень серьезный косяк, который сам Sanders не обнаружил, но продавал. И фаза там была не причем...

Ну, в моём косяков я не нашел. Сначала это был одноблочный, с внешним АС-АС адаптером, потом по моей просьбе он сделал в таком же стиле и БП с параллельными стабилизаторами. Уже лет 14 у меня, один из тех долгоживущих девайсов, которые не менял со дня покупки

Это любимая мантра импотечных жуликов и воров, продаванов вот этого



А физически это паранойнослабоумный бредек.

Кто о чем, а вшивый о бане. Я говорил не про фильтр или удлинитель, а про блок питания устройства. Он и понижает, и стабилизирует и сглаживает пульсации.

Что это за домики с правильной фазой?

Может под домиком С13-C14 имеется в виду?

Так там расположение фазы никак не нормируется, нигде в ПУЭ и ГОСТ нет указаний, где на обычных розетках/вилках должна быть фаза, что бы там не писали разные толкователи.

Гост гостом , только на корпусе потенциал обычно появляется при не правильном подключении . Индикатор фазы аж светится .

Это он от радости светится. На водку дали))

Речь не об этом, а о "правильном" расположении фазы на конкретной вилке\розетке. Она может быть в реальности какой угодно. Да и индикатор может светиться совсем по разному: зависит от самого индикатора и протекающего через него тока. Как пример в многоэтажках старого фонда на 4/5 этажах, где в квартирах есть деревянные полы на лагах и дом сухой и нормальный, обычный индикатор сетевого напряжения на неонке может совсем не светиться на фазе, да и за фазу в этом случае можно пальцами взяться, ток мизерный, даже емкостной. Чтобы в таких условиях поймать фазу индикатором, нужно другой рукой к стене прикасаться, тогда засветится и то, не ярко.

Логика подсказывает, что фаза должна приходить на тот контакт, в разрыв которого установлена плавкая вставка, так что далеко не все равно.

В старом ГОСТ 7396.1-89 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения» в п.8.6 было про маркировку фазы справа, затем в новой редакции убрали. Но возможно дело в том, что для разных стран фирмы делают одно и то же изделие и оно должно соответствовать местным требованиям. Например в Штатах, Англии, Китае и где то ещё, не помню, используют поляризованные вилки/розетки CEED 7/5. Если есть какие то требования по фазированию, то они выполняются с помощью таких вилок. Изделия для остального мира комплектуются неполяризованными вилками. Но на большинстве из них все таки стоит значок "нейтраль", вдруг пользователь захочет подсоединить "правильно".

А нормативные документы утверждают, что у нас в стране нет четкой привязки фазы к конкретному контакту сетевого разьема и обычные вилки/розетки не имеют строгого позиционирования, выполненного механическим способом, который исключает возможность соединить контакты по-другому, поэтому согласно той же логики ваша вилка может быть впендюрена в розетку и так и эдак и соответственно плавкая вставка может оказаться как в 0 так и на фазном проводе. Точно также как дядя электрик имеет законное право влепить фазу на устанавливаемые розетки как слева, так и справа.

И это печально, потому как при пробое на корпус вставка перегорит разорвав цепь устройства, но потенциал фазы на корпусе никуда не денется, и вот тут юзверя йобом и токнет.

Третий контакт как раз на корпусе. Если на корпус коротнёт, то автомат в коробке выключится. А если третьего контакта нет, то по идее там исполнение по II классу защиты и на корпусе напряжения быть не должно. Но лучше УЗО поставить и забыть все эти волнения

Для правильной работы которого, даже если у потребителя два контакта, прогнать "трёхпроводку" по квартире и "рабочий ноль" от подстанции