Volov Dmitry, Судя по фото то на ней со 100% вероятности уже меняли электролиты .
Зашита не гарантия пожара от него согласно классикам жанра спасет лишь страховой полис!
В остальном это хоть какая то гарантия от того что ваша акустика останется жива в нештатной ситуации .
Причин ее срабатывания множество мне смысл перечислять все совершенно не хочется там от холодной пайке и потери контакта до выхода из строя части схемы и тр ВК.
Схема по SM есть уже хорошо , начните с проверки всех напряжений питания и дальше по контрольным точкам .
Рекомендую запустить усь через лампу как писал Радиолюбитель, и без тр ВК . Ноль на выходе при исправных драйверах на выходе должен быть.
Нолик смотреть на выходе на плате УНЧ ,если реле зашиты не срабатывает в этом режиме то смотреть защиту.

Замеры произведены, на выходе присутствует 7В с учетом что на Коллекторах выходных напряжение не подавать, если подать то 32В!!! причем там как я понял 4 канала (8 Выходных транзисторов), так вот в одной паре присутствует напряжение,а во втором-нет, со вторым каналом такая же ситуация

Копай входной дифкаскад, не забудь проверить и источник тока для него.

Продали скорее всего джанк, но что бы без подозрений - грохнули об косяк, типа издержки почты

Volov Dmitry, Ищите нормального ремонтника вот что я могу посоветовать. Данная ветка не предназначена для диагностике по фото и постам и несколько захламляет тему.
Вам нужно еще раз провести всю ревизию схемы на предмет неисправностей - трещин плат - паек , битых пп элементов итд начиная с БП и далее .
Сделаете пишите, мы вам будем благодарны за описание неисправности и ее лечения.
С уважением.

теперь чуть подробнее))) выходной дифкаскад? это то что до выходных? и где искать его источник тока?

ок, спасибо...

ВСЕМ Добрый ДЕНЬ!!!
и так, возвращаюсь ко вчерашней теме, просили отписаться что да как
Проблема была найдена Усь заработал!
Я НЕ сдался!
Причина была в плате блока питания, выгорил один резистор но это показала только его прозвонка с виду он как новый!,вот и не грешил на него, а вот почему было напряжение на выходе УМ я так и не понял! короче цена вопроса 10Р!!! замена резистора и все работает прекрасно!
всем еще раз спасибо за помощь и поддержку!

Наверное, был приличный перекос по питанию.

резистор стоял на средней точки на входе по питанию после диодного моста, после того как он выгорел просто отсутствовала средняя точка в питании,хотя на выходе БП напряжения были на обоих плечах

И так продолжаем. В ремонт поступил вот такой интегральник ]Аудифильская штучка или Sansui au-alpha 907i mos limited http://www.audioes.ru/viewtopic.php?f=33&t=6950
Поступил в нерабочем состоянии ,владелец писал что после "обслуживания" в какой то "шараге" пустил дым и сдох!
Первичный осмотр и диагностика показало что на тр ВК нет силового питания. Сами тр 2SK405/J115 слава богу оказались не пробитыми и это очень радовало ибо найти их можно только на ебее.
Что касается силовых диодов то сдохли с дымом "быстрые" сборки F10P20FR .
Вообще использование таких сборок не типично в УНЧ обычно там стоят или обычные силовые мосты или "медленные" силовые диоды.
Нужно было чесать голову и искать им подходящую замену , дело в том что такие "быстрые" сборки общий анод ,общий катод редки.
Но нас выручили Vihay и у них в ассортименте есть подобные диоды.
Я заказывал FEP16DT очень близкие по параметрам к родным .
Так что когда сборки пришли были сменены все старые на новые.
Силовые диоды стоят на индивидуальных радиаторах на плате выпрямителя.
На этой плате есть разъемы поэтому все легко демонтируется . По этой части конструкция усилителя получает хороший зачет.
После того рекомендую потестить эту плату на предмет силового питания без подключения тр ВК . Для этого не одевайте соответствующие разъемы и померьте на плате питание. После обязательно разрядите силовые электролиты резистором скажем 1кОм мощностью в пару ватт и только после этого подсоединяйте разъемы питания выходного каскада УНЧ !
Кстати силовые электролиты все как один оказались своего номинала по емкости.
Далее все манипуляции с усилителем делать c предварительно подсоединенной в место предохранителя УНЧ лампу 200ватт на 220V! Это поможет сохранить если что пошло не так дорогие тр в ВК! Лампа эта должна в штатном режиме работы УНЧ немного гореть , не сильно если лампа горит довольно порядочно значит что то пошло не так и ток потребления по сети у УНЧ большой. Отключайте сеть и "копайте" дальше выясняя что же не так. Лампу после предварительной настройки отключить и все проверить уже при полном питании.
Далее сами платы каналов УНЧ находятся на радиаторах модулях и легко снимаются для ремонта и обслуживания. Надо выкрутить 4 длинных винта и снять радиаторы.Усилитель подвергался ремонту и это точно было не у нас , многие электролиты были поменены скорее всего еще в Японии. Все они были по емкости и ESR в отличном состоянии ! Замены потребовали лишь подстрочники нуля и баланса на 100 Ом и 470 Ом. Они были вклеены в плату в нужном месте. Подстрочники тока покоя были промыты химией.
Все регуляторы и особенно переключатель Баланс- не баланс - интегральник были отчищены от окислов химией. Регулятор громкости 4 х секционный промыт и смазан. Для этого нужно снять лицевую панель и вам откроется доступ до них.
Самое противное в этом и подобных усилителях это то что регулировка режимов УНЧ потому что сам схема это два по сути УНЧ со своими регулировками баланса - ноля и тока покоя тр ВК! Настройка ведется поэтапно с начала один канал например Hot - горячий - земля и Сold -холодного относительно земли . Добиваемся ноля насколько можно . Далее проверяем потенциал ноля относительно Hot-Cold те клемм УНЧ. Реально можно добиться потенциала до +/- 10 милливольт только это достаточно муторно и долго. Перед этой регулировкой обязательно проверьте если нуль на входах УНЧ на обоих каналов я имею в виду УНЧ то балансный и у него два входа. Измеряем высокоомным авометром прямо на разьеме , он на верху платы . Крутим РГ и смотрим если там нули. Если нет то берем длинную отвертку и в верхней крышке находим технологические отверстия под регулировку ноля в предварительном УНЧ! Вот такая там платка и видны подстрочники для регулировки. Если ноль там "плавает" значит лечим сначала предварительный усилитель и добиваемся "железного " ноля. Дело в том что вся схема усилителя это УПТ а по сему весь раз баланс например в предварительном УНЧ ( нет нолика)проходит от носа до кормы фигурально и смешает все режимы и в оконечных усилителях что вам аукнется при настройке! Так же рекомендую вывести ток покоя УНЧ подстрочниками ( две шт) на время настройки в мин положение по току покоя тр ВК , там по час стрелке прибавляем а против убавляем.
Вот когда вы вывели нули на обоих концах каналов Hot и Cold и проверили их между собой тогда регулируем ток покоя каналов своим подстрочниками.
На плате есть сервисные разьемы
Для подсоединения к ним очень хорошо использовать ответную часть! С такой "приблудой" регулировка тока покоя очень проста
Рекомендую выставлять потенциал в пределах 20 -22mV это соответствует примерно 54мА на канал и примерно 100мА или чуть больше на модуль УНЧ в целом. Не надо делать из уся печку это не сколько не добавит звуку сколько составит большую проблему в дальнейшем при эксплуатации!
Еще раз проверяйте ноли в модулях ( мне так проще называть УНЧ ) с прогревом и работе под нагрузкой на стабильность и еще раз регулируйте токи покоя!
Вот вам и обеспечен хороший геморрой на вашу жо...при ремонте и восстановлении таких вещей поэтому не лазьте сами своими рученками в схему если не хера не понимаете!
За сим пока.

я такого плана приблуду тоже запилил, благо хрени компутерной вагон. с долхого кулера можно срезать

Доброго всем дня! Подскажите можно ли заменить родной cелектор переключения входов в Sansui au 919, на аналог ? На ебей оригинала не найти.Развалился изнутри и ремонту судя по всему не подлежит. И если можно , порекомендуйте мастера для его профилактики (в личку). Прочитав тему понял что, у меня тоже всё не айс, а сам я точно не справлюсь.

Не послушал опытных товарищей, решил сам навести порядок точно в таком же усилителе.
Не устраивал "песочек" в левом канале и как-то тише звучала середина по отношению к правому, а потом усилитель стал уходить в защиту.
Спасибо Bender-у за ликбез. Не послушал я его совета "поэтому не лазьте сами своими рученками в схему если не хера не понимаете!" и полез.
После его описания, это уже по факту говорю, думаю и рукожо..../не шипко разбирающиеся смогут справиться (IMHO).

Начать решил с хвоста/с УНЧ (надо было с носа начинать).
Конденсаторы стояли точно такие же как на фото, но все равно решил поменять на Nichikon (в основном серия KZ).
Нули вывести так и не смог (мин. до 1,4В выводились), пришлось менять транзисторные сборки 2Sk389.
Брать сборки за 2,5 штуки на eBay из Китая как то стремно было (не было еще у меня ни разу положительного опыта с Китаем), взял на том же eBay в Польше десяток 2sk369, под замену, по 5 злотых (около 74 руб шт.).
Подстроечники нуля и баланса так же поменял на новые.

Предвкушая радость от долгой настройки нуля, почему-то решил подключить сразу два мультиметра к Hot-Cold.
С двумя девайсами настройка отняла (чистого времени) не больше минуты: балансом добился одинаковых значений на Hot и Cold, потом подстроечником нуля довел почти до 0В (2-3 милливольта постоянно скакали).

В остальном все по инструкции.
Из защиты аппарат вышел, звук стал, однозначно, интересней, сочнее что ли.

Но второй косячок (со звуком) остался - надо было, видимо, с предварительного усилителя начинать.
Конденсаторы уже заказал. Теперь в раздумье транзисторные сборки менять или смалодушничать, там 389 4шт. (подбирать пары 369 или все же разориться взять сборки)?

распространены в автомобильных усилителях, %90 автоусилителей имеют на борту такие сборки, обычно в то220

fedot75, ВЫ по состоянию нуля смотрите на замену сборок. Если нолик не строится то есно сборку в помойку. Подбирать пары Вы запыхаетесь без спец прибора да и два тр на одном кристалле в сборках по любому будет лучше чем два отдельных но прижатых друг другу транзисторов.
Abent, За наводку спасибо но Вы можете точно утверждать что те диодные сборки имеют хороший запас по напруге ?

Нули на предварительном усилителе отстроены и стабильны (возможно отстроил предыдущий владелец).
Тогда сборки трогать не буду.
Транзисторы подбирал (на ментальном уровне ) по показаниям "CT-micro v1.0".
Постоят так, пока закажу и приедут сборки.
Настораживает только, что у сборок 2sk389 на eBay большой разброс в цене: с литерой V (как стоят в усилителе) дорогие, а BL вполне приемлемы. Непонятно

fedot75, Все правильно с литерой V drain current( ток стока) куда больше чем у BL =6-12 мА супротив литеры V =10-20 мА! Для УНЧ надо брать с литерой V.
fedot75, смотрите внимательно даташит.

обычно это от 200В, нормальные такие ультра(супер)фасты, кар-усилители это то же самое, что и домашка, отличия только в БП , так же есть откровенно слабые говёненькие модели и до высшего пилотажа, включая и ортодоксальные изделия за совсем несуразные деньги, пожалуй что Д-класс в авто получил куда большее распространение и ощутимо продвинулся в качественном отношении... хотя тот же динаудио не стесняется их совать в свои мониторы(плюсом и бп-импульсник) и ничего, звук ни у кого отврата не вызывает

Со дня на день должен придти на ремонт Sansui AU X-11. Ни как не могу найти схему. Не поскажите где можно найти и хорошо бв Сервис мануал.

Могу посоветовать отталкиваться от Sansui AU-X1, которая очень близка по схемотехнике и параметрам к вашей, в Sansui AU-X1 три пары выходных транзисторов, а в Sansui AU-X11 - две и компоновка другая. Это я цитирую Prophetmaster . http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52644&p=1713342&viewfull=1#post1713342
Ссылка на Sansui AU-X1https://www.hifiengine.com/manual_library/sansui/au-x1.shtml

спасибо. но может быть кто нибудь знает где можно найти на Sansui AU-X11 ?

Наверное надо шерстить японские сайты в поиске схем и мануала.

В выходном каскаде полетели транзисторы NMA1718 и NMC1718. Не подскажите чем можно заменить и если можно ссылку на даташиты.

Родные транзисторы там довольно хлипкие, и очень высокочастотные. Меняем на моторолу, к примеру, MJ15024/15025, и обретаем счастье, в виде более приятных вч, и увеличения запаса по выходному току, т.е, возможность легко работать с низкоомной нагрузкой. И, главное, надёжность увеличится в разы.

Японцы при ремонте устанавливают 2SА1265N и 2SС3182N. Я пока не сравнивал их. Они лучше или хуже чем MJ15024/15025?
И будут ли они держать 160 Вт на 8 Ом на выходе? и что будет по сравнению с родными по звучанию?

Есть возможность для увеличения мощности поставить их по три пары на канал как в Sansui X1, что позволяет место на радиаторах.

вот что нашел по поводу этих транзисторах

Если выгорели выходные транзисторы
то это повод крепко подумать над
заменой. Родные довольно высоко
частотные с высокой граничной
частотой порядка 15-20 мГц уже не
выпускаются поэтому реально можно
менять только на пару от Мотороллы
это MJ15024G & MJ15025G но они по
сравнению с родными довольно
"медленные " с граничной частотой
всего под 4 мГц в этой схеме к
сожалению не совсем айс. Поэтому не
удивляйтесь если вам не понравится
звучание , скорректировать усилитель
под них скорее всего не выйдет.

у меня большущие-пребольшущие сомнения, что сейчас можно запросто купить не фуфлыжные MJ15024/15025... да и смысла в них упираться? ради красоты только,
надо обратить внимание на корпус ТО-3Р(L), я считаю это даже лучше, они на медной подложке, а не на железяке, как ТО-3(MJ15024/15025)
здесь подбирайте, чего душа пожелает - http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... .do?id=796 ( от мотороллера ) подделывают всё, конечно не так активно, тошибовскую пару 5200/1943
и не надо бояться граничной частоты транзисторов в ВК 30мГц

Serggsa, Это мой пост ) Да действительно все такие транзисторы имеют приличные частотные свойства что нужно для корректной работы петли ОООС.
На зарубежных форумах советуют менять их на 2ST2121 / 2ST5949 . Еще можно на 2SA1116 и 2SC2607 ,есть варианты и менее мощные в плане тока коллектора но это определенный риск поэтому все же советую мотороллу MJ15024G & MJ15025G . Реально не чего страшного со звуком не произойдет ) вы даже можете не заметить а вот надежность повысится существенно.
Не рекомендую переходить на пары 5200/1943 это не те транзисторы ,применение их несколько специфично и кроме гемора с монтажем вы можете поиметь подвозбуд. Если уж вам так приперло сменить формат транзисторов ВК то лучше обратите внимание на 2SA1216/2SC2922 но будьте внимательны с подделками , оригинал тр должен весить не менее 18.5 гр ! Не брать не чего в Китае от слова совсем!
Промэлектроника или Митраком вам помогут.